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Per un furetto un gioco bellissimo è: qualcosa che faccia rumore, che si possa attraversare, spostare ed eventualmente nascondere.

Giochi per furetti: peluche e piume

I furetti sono predatori e carnivori: questo significa che amano giocare con oggetti morbidi, che possono “assaltare” e mangiucchiare, meglio se simili a ciò che esiste in natura. A questo scopo sono perfette le cannette con le piume vere, come quelle che si usano per i gatti, perchè l’odore del volatile sarà una grandissima attrattiva per loro.

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Su Zooplus una vasta scelta di cannette con le piume, assicurati che le piume siano vere!

Inoltre un altro grande amore per i furetti sono i peluche morbidi, con lo squeak integrato e magari anche la pellicola frusciante. L’abbiamo detto, a loro piace il rumore.

©librariansarah

Su Zooplus una vasta scelta di peluche morbidi e rumorosi al punto giusto.

Giochi per furetti: scalette e trapezi

I furetti amano anche arrampicarsi, chi ne possiede uno sicuramente già lo sa. Oltre all’amaca per dormire è consigliabile, se gli spazi di casa lo consentono, acquistare anche una scaletta o un trapezio, dove si possano dondolare.

Questa bellissima scaletta è di Trixie e si trova in vendita su Amazon.

Giochi per furetti: tunnel

Un altro grande amore dei furetti sono i tunnel. Tane da scavare, scoprire, rivoltare da cima a fondo. Sempre meglio se poi fanno anche un po’ di rumore, dobbiamo ricordarvelo ancora?

©librariansarah

Essendo un accessorio per la casa piuttosto vistoso abbiamo deciso di selezionarne 4 esteticamente soddisfacenti, in materiali e finiture diverse, nella didascalia i link diretti per le informazioni su ciascuno.

Tunnel da appendere Trixie | Tunnel multicolore da appendere di Nobby | Tunnel in lino beige | Tunnel in bambù

Giochi per furetti fai da te

Altre idee sono la classica casetta tiragraffi per gatti, perfetta come fortino da esplorare, oppure una cesta piena zeppa di polistirlolo e palline in plastica. In quest’ultimo caso prestate attenzione alla dimensione degli oggetti, loro sicuramente saranno felicissimi!

Cesto giallo di LOMOS | Cesto ovale grigio di Zeller | Cesto quadrato grigio di Zeller | Cesta rossa intrecciata.

Su Amazon alcune ceste perfette da riempire di palline colorate e rumorose, nella didascalia i link diretti per le informazioni su ciascuno.

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Ultimamente avere un riccio come animale domestico è molto in voga anche in Italia, ma è importante sapere che è vietato addomesticare un riccio selvatico. Il riccio domestico è quindi esclusivamente nato in cattività.

©Sylven73

Caratteristiche del riccio

Il riccio presenta un muso allungato, in cui risalta un grosso naso: l’olfatto è infatti il senso più usato da questo animale per muoversi in natura. Il corpo è a forma di pera e ricoperto completamente di aculei, a parte la pancia. Le zampe sono corte, ma dotate di una buona presa date le 5 dita presenti su ognuna di esse. Il pelo e gli aculei hanno colorazione varia a seconda della specie e tendenzialmente cambiano colore dall’inverno all’estate. Un riccio raggiunge da adulto il peso di circa 1kg.

©batwrangler

Comportamento e carattere

Il riccio è un animale notturno che tende a muoversi di notte in cerca di cibo. Esso è infatti un animale onnivoro ma cacciatore: si nutre prevalentemente di piccoli animali, uova ed insetti anche se non disdegna frutta e verdura. È un animale che ha soltanto due predatori: la volpe e le automobili. Sono infatti tantissimi i ricci che ogni anno muoiono schiacciati dalle auto. Per natura i ricci sono animali che percorrono diversi km al giorno e questo li fa spesso imbattere nelle nostre strade.

Il riccio è un animale solitario che non ama incontrare i suoi simili ed anzi tende ad evitarli pur di non scontrarcisi. In inverno va in letargo da ottobre fino ad aprile per poi ritornare attivo nei mesi più caldi dell’anno.

©Mark Fletcher

Rapporto con l’uomo

Sebbene solitari i ricci sono anche animali domestici (se nati in cattività) e che tendono a legarsi molto con l’uomo. La specie che più si presta alla vita domestica è quella africana. Un riccio domestico ha bisogno di un terraio e della possibilità di muoversi molto: la vita in gabbia non è compatibile col suo stile di vita, che lo porta a percorrere molti km al giorno.
Come già detto sopra la legislazione italiana ritiene il riccio europeo un animale protetto di cui è vietata la caccia e la cattura. Se si desidera avere un riccio domestico è importante rivolgersi ad un allevatore o a un negozio per animali certificato.

©Maria Morri

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Attenzione: in questo post abbiamo cercato di essere esaustivi per quanto riguarda le piante più diffuse nelle nostre case, ma può capitare che qualcuna ci sia sfuggita. Evitate assolutamente, in caso di sospetta intossicazione o ingestione di piante pericolose per conigli, di attuare metodi casalinghi. Rivolgetevi sempre ed immediatamente al vostro veterinario di fiducia.

©Frank Boston

Sono 100 le piante pericolose per conigli più comuni nelle nostre case e nei nostri giardini, qui elencate in ordine alfabetico: prendete nota!

Acetosa: tossica soprattutto dopo la fioritura, quando le foglie contengono la massima concentrazione di acido ossalico che può causare insufficienza renale.

Aconito: pianta molto pericolosa, contiene un veleno molto rapido e molto potente che agisce anche a piccolissime dosi. Causa anche nell’uomo paralisi cardiaca, parestesie diffuse in tutto il corpo, vomito, diarrea, shock, depressione respiratoria. Le radici possono essere confuse con quelle del rafano.

Agave: la sua linfa può causare dermatite.

Aglio: per i conigli si tratta di una pianta altamente tossica, in quanto possono sviluppare anemia emolitica.

Agrifoglio: le sue bacche rosse causano problemi gastrointestinali e renali.

Alkikinger: si tratta di una pianta della famiglia delle Solanacee e perciò ricca di amidi, nocivi ai conigli. Le foglie e le bacche immature possono risultare tossiche.

Allamanda cathartica: tossiche in ogni loro parte, la loro linfa causa dermatiti ed irritazioni cutanee.

Alloro: causa diarrea, congestione polmonare ed infiammazione delle ghiandole mammarie nei conigli e in molti altri animali.

Alocasia: si chiamano anche “orecchie di elefante” e sono bellissime. Sono però velenose in ogni loro parte, vanno maneggiate con cura e assolutamente non ingerite.

Amaranto: anche in questo caso si tratta di una pianta tossica in ogni sua parte, che non va ingerita e può causare dermatiti o irritazioni da contatto.

Amaryllis: causa sintomi gastroenterici.

Anemone: causa crisi convulsive e problemi gastrointestinali; è una pianta potenzialmente mortale, perché causa depressione respiratoria.

Anturio: causa irritazione alle mucose orali con bruciore intenso alle labbra, lingua, salivazione eccessiva, difficoltà nella deglutizione.

Avocado (foglie, noccioli, rametti): nonostante per noi umani sia un ottimo frutto, ai conigli causa diarrea, congestione polmonare, infiammazione delle ghiandole mammarie.

Azalea: molto pericolosa, sopratutto perchè ha un effetto ritardato; contiene andromedotossina e graianotossina, causa sintomi gastroenterici.

Bella di notte: i semi e le radici di questa pianta sono tossici e, se ingeriti, possono causare irritazione del tratto gastrointestinale e, nelle femmine, può portare all’aborto.

Belladonna: è una pianta più comune di quanto si pensi, mortale anche per l’uomo. Soprattutto le bacche sono altamente velenose e provocano la morte in pochi minuti. Per i conigli invece non è così pericolsa, ma non si deve eccedere con le quantità.

Biancospino: questo meraviglioso fiore è cardioattivo e può anche portare all’infarto.

Bocca di leone: velenoso anche per noi umani. Causano depressione, diarrea, tremori muscolari, convulsioni, minzione incontrollata, mancanza di coordinazione, iperthermia e, per chi può (i conigli sono incapaci di vomitare), vomito.
Bosso: le foglie sono altamente tossiche.

Bucaneve: ogni parte di questa pianta è velenosa.

Calla: fortemente tossica in ogni sua parte, può causare stomatiti, dermatiti e irritazioni delle mucose apparenti se ingerita o toccata. Comunemente presente nelle nostre case come fiore reciso.

Campanula: le sue parti velenose sono foglie e semi: se ingeriti possono causare delirio, convulsioni e disturbi della vista.

Caprifoglio: bacche e foglie sono velenose.

Ciclamino: è velenosa anche per l’uomo, specialmente le radici. Causa disturbi gastrointestinali, diarrea e, per chi può, vomito (i conigli non sono in grado di vomitare), convulsioni.

Cicuta: attenzione, perché è molto simile alla carota selvatica che invece non rientra nelle piante pericolose per conigli. Nel dubbio, meglio evitarla.

Ciliegio: rami, foglie e noccioli del frutto sono altamente velenosi. Causa intossicazioni, spasmi e crisi respiratorie.

Cipolla: provoca anemia emolitica e ha un effetto immunodepressivo nei conigli.

Convolvolo: chiamato Ipomea, ma noto come convolvolo e vilucchio può essere velenoso, ma nella maggior parte dei casi è innocuo.

Crisantemo: la linfa è la parte tossica. Il contatto con i fiori o il gambo può causare orticaria, desquamazione cutanea o dermatite.

Colchico: pianta altamente pericolosa, scambiata spesso per Croco: questa però spunta in Autunno. Se l’animale ne entra a contatto esternamente potrebbe avere dermatiti e febbre, mentre l’ingestione determina disturbi gastrointestinali.

Erba del diavolo: mortale anche per l’uomo, causa aritmie e convulsioni.

Dieffenbachia: tutte le varietà. La parte velenosa è costituita soprattutto dalle foglie, che se ingerite possono dare stomatite, se toccate dermatite da irritazione.

Digitale: contiene digitalina, un potente stimolante cardiaco, che si trova ovunque nella pianta, sulla pianta, nel fumo che potrebbe sprigionare se bruciata e nell’acqua in caso di fiori recisi. Può causare diarrea, vomito (per chi può – i conigli non possono vomitare) e aritmie cardiache.

Dulcamara: la parte velenosa sono soprattutto i frutti immaturi. Causa diarrea e, per chi può, vomito (i conigli non possono vomitare).

Edera velenosa: soprattutto le bacche causano sintomi gastroenterici, diarrea, iperattività, difficoltà respiratorie, coma, polidipsia, dilatazione delle pupille.

Edera inglese: foglie e frutti sono altamente velenosi e, se ingeriti, danno gastroenteriti che possono sfociare nel coma e nella morte in breve tempo.

Edera del diavolo: l’intera pianta, se ingerita, può dare stomatite e dermatite da irritazione.

Elleboro: cugino stretto della digitale, contiene elleborina e danneggia il cuore. Il sapore amaro può dissuadere però dall’ingestione. Causa anche ipersalivazione, coliche, diarrea emorragica, convulsioni e paralisi.

Equiseto: chiamato anche coda cavallina; è tossico solo se fresco.

Eucalipto: le foglie di Eucalipto sono tossiche, tuttavia solo se assunte in grandi quantità.

Euphorbia: tutte le diverse specie sono altamente irritanti, a causa dei peli presenti su foglie e fusto. Può causare forte salivazione, sfregamento delle mucose, tremori, difficoltà respiratorie e debolezza muscolare.

Falso gelsomino: il suo vero nome è Trachelospermo e può causare disturbi alla vista, difficoltà respiratorie e convulsioni.

Felce aquilina e Felce maschia: contengono derivati della floroglucina, composti idrocianidrici e l’enzima Tiaminasi che decompone la vitamina B1; in caso di ingestione, NON somministrare lassativi a base oleosa o grassa.

Filodendro: La parte pericolosa è costituita dalle foglie. Causa lesioni da contatto alla lingua e alle mucose orali.

Giacinto: soprattutto il bulbo, causa diarrea, occasionalmente con sangue, depressione, tremori e, per chi può, vomito (i conigli, ricordiamo, sono incapaci di vomitare).

Giunchiglia: i bulbi, se ingeriti, possono causare una gastroenterite.

Gladiolo: causa depressione, diarrea, occasionalmente con sangue, ipersalivazione, dolori addominali e, per chi può, vomito, occasionalmente con sangue (i conigli, ricordiamo, sono incapaci di vomitare).

Glicine: semi e baccelli contengono il glucoside wistarina, tossico anche per l’uomo; causa vomito violento (i conigli sono incapaci di vomitare), diarrea e dolori addominali (anche ai conigli!).

Grano saraceno: come tutti i cereali è altamente nocivo per i conigli.

Iperico: velenoso in ogni sua parte.

Ippocastano: frutti e ramoscelli, se ingeriti, possono causare diarrea.

Iris, giaggiolo: soprattutto il rizoma può causare depressione, diarrea, occasionalmente con sangue, ipersalivazione, dolori addominali e, per chi può vomito, occasionalmente con sangue (i conigli non possono vomitare).

Kalanchoe: velenosa in ogni sua parte, causa gravi danni solo se ingerita in grandi quantità.

Lantana camara: la parte velenosa sono soprattutto le bacche. È pericolosa anche per gli umani e causa danni cutanei da fotosensibilizzazione e lesioni epatiche.

Lauroceraso: contiene gli acidi idrocianidrico e prussico che vengono rilasciati nel sistema circolatorio; è una delle tossine più rapide che si conoscano: causa anossia citotossica (blocca la respirazione cellulare), convulsioni e paralisi cerebrale.

Legno di conifera: pino, ginepro, abete, larice.

Legno di agrumi: limone, cedro, arancio, mandarino, pompelmo, chinotto.

Legno di drupacee: pesco, albicocco, susino, ciliegio.

Lilium (bulbi): causa sintomi gastroenterici, stomatite, diarrea ed insufficenza renale.

Lupino ornamentale: Causa debolezza muscolare, paralisi, convulsioni e depressione respiratorio.

Mais: non è né tossico né velenoso, ma comunque nocivo per i conigli.

Mandragora officinarum: una dose di 10-20 mg è pericolosa per tutti gli animali domestici e i bambini; 200 mg. sono pericolosi per gli adulti: causa ipertensione, febbre, complicazioni renali, delirio e allucinazioni che possono durare giorni.

Melo: i semi sono tossici. Contengono glucosidi cianogenici che provocano sintomi di intossicazione di tipo neurologico con convulsioni, spasmi e difficoltà respiratorie.

Monstera deliciosa: causa irritazione alle mucose orali con bruciore intenso alle labbra, lingua, salivazione eccessiva, difficoltà nella deglutizione e, per chi può, vomito (i conigli non possono vomitare).

Mughetto: contiene una sostanza che provoca aritimie cardiache, dolori addominali e diarrea.

Narciso: soprattutto il bulbo determina gastroenterite.

Noce: il mallo contiene glucosidi tossici, può causare gastroenteriti anche gravi.

Noce di macadamia: il mallo e il guscio possono causare gastroenteriti e diarrea, anche gravi.

Oleandro: mortale anche per l’uomo, causa arresto cardiaco, nausea, vomito (per chi può – i conigli non possono vomitare), diarrea sanguinolenta, stomatite, convulsioni, crampi, atassia, aritmie, problemi epatici.

Ortensia, tutte le varietà: contengono glicosidi cianogenici che causano depressione, anoressia, diarrea, aumento del battito cardiaco, aumento della temperatura corporea e, per chi può, vomito (i conigli, ricordiamo, sono incapaci di vomitare).

Ortica: come per l’uomo, le parti pericolose sono i filamenti urticanti. Determinano sfregamento della bocca con le zampe, diarrea, vomito (per chi può – i conigli non possono vomitare), tremori e brachicardia.

Papavero: come tutti gli oppiacei anche i papaveri sono piante pericolose per conigli.

Patata e patata dolce: cruda, cotta e anche la pianta in sè, in ogni sua parte è velenosa e nociva per i conigli.

Peonia erbacea: foglie e fiori sono pericolosi per i conigli.

Pepe della Carolina: provoca convulsioni, disfunzioni cardiache e atassia.

Petunie: sono Solanacee, quindi contengono glicoalcaloidi steroidali (solanina, atropina, solanocapsina) che causano dolori addominali, diarrea emorragica, letargia, salivazione anomala, gravi problemi gastrici, rallentamento del battito cardiaco e gravi alterazioni neurologiche

Pisello odoroso: i semi, commestibili per l’uomo, risultano nocivi per i conigli.

Pomodoro: foglie e fusti, il frutto è invece commestibile. Anche il cosiddetto “Pomodoro arboreo” è molto velenoso in ogni sua parte, ad eccezione del frutto: le parti verdi di entrambe le piante causano ipersalivazione, inappetenza, gravi disturbi gastrointestinali, diarrea, depressione del Sistema Nervoso Centrale, confusione, alterazioni comportamentali, debolezza, dilatazione della pupilla, rallentamento del battito cardiaco.

Pothos: causa irritazione alle mucose orali con bruciore intenso alle labbra, lingua, salivazione eccessiva, difficoltà nella deglutizione e, per chi può, vomito (i conigli non possono vomitare).

Primula: foglie e gambi sono velenosi. Causano, se ingeriti, diarrea e stomatite, se toccati, dermatite e irritazioni.

Quercia: le foglie sono molto ricche di tannini e possono causare insufficienza renale, le ghiande sono troppo ricche di carboidrati.

Rabarbaro: una pianta molto comune, pericolosa da mangiare per i conigli.

Ranuncolo: chiamato anche Pie’ corvino, Sardonia o Lappio. La parte tossica è costituita dalla linfa, che può causare dermatite, stomatite, vomito (per chi può – i conigli non possono vomitare), diarrea, dolori addominali e convulsioni.

Ricino, Palma di Cristo: la parte pericolosa sono i semi. Dà sintomi simili all’avvelenamento da cianuro; causa fortissimi dolori addominali, diarrea con sangue, gravissimi danni ai reni: 2-4 semi sono mortali per bambini e gli altri animali domestici, 15 per gli adulti; l’olio di ricino, un tempo assai usato, non ha la stessa pericolosità dei semi ingeriti perché l’estrazione priva l’olio della componente tossica.

Rododendro: vedi Azalea.

Sambuco: l’intera pianta, se ingerita, può causare dolori addominali e diarrea.

Sansevieria trifasciata o Lingua di suocera: bassa tossicità, causa irritazioni alle mucose della bocca e dello stomaco, vomito (i conigli non possono vomitare) e diarrea.

Scilla: il bulbo può causare sintomi gastroenterici.

Senecio: può causare una gravissima insufficienza epatica.

Solanacee: tutte (anche Dulcamara, ciliegio d’inverno, erba morella). Contengono glicoalcaloidi steroidali (solanina, atropina, solanocapsina) che causano dolori addominali, diarrea emorragica, letargia, salivazione anomala, gravi problemi gastrici e rallentamento del battito cardiaco.

Spatafillo: causa irritazione alle mucose orali con bruciore intenso alle labbra, lingua, salivazione eccessiva, difficoltà nella deglutizione e, per chi può, vomito (i conigli non possono vomitare).

Strelizia: chiamata anche uccello del paradiso. I semi, se ingeriti, possono dare disturbi gastroenterici.

Surfinia: appartiene alle Solanacee, quindi provoca dolori addominali, diarrea emorragica, letargia, salivazione anomala, gravi problemi gastrici, rallentamento del battito cardiaco.

Tabacco: la pianta a causa della nicotina è tossica per i conigli. Può causare gastroenterite, tremori muscolari, atassia e paralisi che può arrivare anche alla morte.

Tasso: l’intera pianta, semi compresi, ma non l’arile rosso che costituisce la bacca. Può causare tremori, collasso cardiocircolatorio e morte improvvisa per paralisi cardiaca o respiratoria. Può essere letale anche per gli umani.

Tulipano: soprattutto il bulbo causa sintomi gastroenterici.

Vischio: mortale, soprattutto le bacche (per molti uccelli è invece commestibile, anzi, una leccornia).

Vite del Canada, vite americana: causa dilatazione delle arterie. Da non confondere con la mediterranea Vite da uva, che è commestibile (anche le foglie).

Yucca: causa depressione, diarrea, salivazione anomala, convulsioni e, per chi può, vomito (i conigli, ricordiamo, sono incapaci di vomitare).

Vi invitiamo in caso di complicanze o di incertezza su cosa ha ingerito il vostro coniglio di contattare il vostro veterinario di fiducia al più presto.

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©Norlando Pobre

1. Da dove arriva?

È un roditore originario della Mongolia e del deserto della Cina del Nord. Ama i climi desertici, ma vive tranquillamente anche da noi. La sua attività è prevalentemente notturna.

2. Un gerbillo tira l’altro (per forza)

©Ryan Woolies

3. Dove vive un gerbillo?

Lo spazio per i gerbilli deve essere abbastanza ampio da consentire una pacifica convivenza e che permetta loro di vivere serenamente, in assoluta sicurezza. In nessun caso la “gabbia” deve diventare un piccolo spazio poco ingombrante da relegare in un angolo, anzi è molto meglio usare un terrario.

©dbgg1979

Il gerbillo ama arrampicarsi e saltare, quindi devono esserci mensole e ripiani in altezza. Ama anche scavare e una cosa irrinuciabile è la sabbiera, per i bagni di sabbia. Poi ruote, tunnel, corde e bastoncini in legno: tutto ciò che può stimolarli all’attività fisica. Il fondo può essere ricoperto di lettiera, meglio se lettiera vegetale.

4. Come comunica?

Non è un animale mordace, ma va comunque trattato con rispetto. Non va sollevato troppo spesso e in malo modo e bisogna stare attenti a stabilire un legame sereno. Tra di loro i gerbilli si salutano strofinandosi il muso e dandosi bacini. Amano anche dormire tutti ammassati e pulirsi a vicenda: sono animali che decisamente sanno come dimostrare l’affetto.

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5. Il fieno

Parte fondamentale della dieta di un gerbillo è il fieno. Non serve solo come cibo, ma anche come base morbida da scavare o come cuccia da realizzare nella propria tana. Per l’alimentazione migliore è meglio rivolgersi ad un veterinario esperto in esotici.

©Peter Knight

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Come per i cani, esistono anche i percorsi d’agility per conigli! | ©tjflex2

I conigli sono animali estremamente socievoli ed amano giocare con le persone. In un ambiente in cui si sentono a proprio agio, possono passare anche molto tempo a giocare col proprio padrone svagandosi e recuperando dalla sedentarietà dei momenti di solitudine: tenere chiusi i conigli in uno spazio ristretto è nocivo per loro.

Per giocare con il coniglio si possono scegliere molteplici attività. Sta a noi capire quali si adattano al loro carattere che varia da soggetto a soggetto:

Scatoline, mensoline, barattoli, rotolini di carta igenica

Una casetta a ponte può essere un ottimo gioco oltre che uno spazio per dormire |©Mark Philpott

I conigli giocano prima di tutto con la loro bocca: i rametti in legno (magari di mela) sono il primo acquisto da fare! Amano nascondersi, saltare afferrare oggetti e lanciarli qua e là. Importante è stare attenti che siano fatti di materiali atossici e il più possibile naturali, in quanto non devono essere pericolosi se sgranocchiati.

Prova con il fai-da-te: qualche rotolo per la carta igienica e una vecchia scatola da scarpe con dei buchini. In questo modo puoi scoprire da subito quali sono i suoi gusti!

Tappetini e scatole ripiene

Un tunnel in stoffa è un ottimo divertimento e rifugio

Un’idea se avete almeno una stanza da dedicare, in totale sicurezza, al vostro coniglio è di realizzare un percorso: mescolate tunnel, casette e spazi dove giocare (e mangiare!). Una delle attività preferite dei conigli è scavare. L’ideale sarebbe poterlo fare sulla terra del giardino, ma se si vive in appartamento esistono molti altre soluzioni: tappetini in paglia o scatole ripiene di fieno sono perfette per invogliarli, permettendo anche di consumarsi le unghiette.

Giochi di attivazione mentale

I giochi d’attivazione mentale sono dei bei grattacapi per i conigli

Ovviamente i giochi di attivazione mentale esistono anche per conigli. Può essere un’ottima soluzione per giocare assieme: la regola è di osservare e non intervenire e poi premiare alla fine del gioco. L’attività cerebrale favorisce anche la longevità dei nostri amici pucciosi!

Palline e birilli

Una pallina porta cibo è ottima per stimolare il gioco durante i pasti | ©Lottie

I conigli amano giocare con le palline e i birilli. Farli cadere per poi costringerti a rialzarglieli è una delle loro attività preferite. Se si fatica a trovarli in commercio si può provare con quelli per bambini che generalmente son pensati apposta per essere resistenti anche a morsi e simili e in materiali adatti. Un’alternativa è anche quella di usare i kong per cani di piccola taglia: conigli e premietti vanno a braccetto, attenti solo a non esagerare con le uvette!

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©Nick Ares

Ecco quindi le regole basilari per accudire delle tartarughe d’acqua dolce

– Scelta della loro casa

Le tartarughe d’acqua dolce, come dice il loro nome, sono animali acquatici che necessitano dell’acqua per vivere. Hanno bisogno però anche di uno spazio esterno dove poter stare tranquille senza nuotare. La classica vaschetta con l’isola al centro va benissimo per il primo anno di vita della tartaruga ma poi andrà scelta una vasca adatta alla sua specie e alle sue future dimensioni, un terracquario è l’ideale ma anche una vasca piuttosto grande va bene. Ancora meglio, se avete un giardino, potete pensare di creare un laghetto artificiale per loro.

Anche se si crea un laghetto artificiale è importante prevedere delle pietre che emergano | ©Brian Evans

-Alimentazione

Le tartarughe amano i gamberetti essiccati ma va ricordato che sono animali onnivori. Sarà necessaria quindi un’alimentazione varia che comprenda si gamberetti ma anche verdura e frutta. Se non ci si fida a preparare la dieta per il proprio animali si possono acquistare alimenti completi per tartarughe d’acqua.

-Pulizia e posizione della vasca

La vasca dove terremo le nostre tartarughe va periodicamente pulita cambiando l’acqua. L’ideale è cambiarla giornalmente ma anche una volta a settimana può andare bene. Se invece possediamo di un terracquario con filtro l’acqua va cambiata seguendo le indicazioni del rivenditore o poste sulla confezione.
Anche la posizione dove va posta è molto importante per la salute della tartaruga. Le tartarughe amano prendere il sole quindi è importante che la vasca sia posta in una posizione soleggiata. E’ importantissimo però che la tartaruga abbia a disposizione anche degli spazi d’ombra dove ripararsi. Se non possiamo mettere la nostra vasca in un posto soleggiato si può optare per una lampada UVA-B.

©Su Lin

-Vita di coppia

Le tartarughe sono animali sociali, vivere da soli non è appagante neanche per loro. Ideale è farne vivere due o più assieme. Ovviamente bisogna disporre del tempo e dello spazio adatti: meglio una tartaruga sana e amata che tante abbandonate a loro stesse.

Un supporto in legno è l’ideale per far prendere il sole | ©Pamala Wilson

Come detto all’inizio le regole basilari per accudire delle tartarughe d’acqua dolce non sono molte ma vanno applicate e rispettate giornalmente. Se si vuole però approfondire il mondo di questi dolci rettili ci sono molte letture esaustive ed interessanti:

–Tartarughe acquatiche, di Massimo Millefanti

-Come allevare tartarughe felici, di  Andrew e Nadine Highfield

E per i più piccoli:

– La mia tartaruga. Il carattere. L’alimentazione. Le cure. Con stickers, di Bruno Tenerezza

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©WickedVT

1 – Si chiama furetto, ma in latino…

Il nome furetto è molto accattivante: ci ricorda proprio qualcosa di sottile, veloce e morbido. Ma il nome latino non è altrettanto gentile. Mustela putorius furo significa “faina puzzolente ladra”, poichè se male accudito il furetto può rubare del cibo e puzzare molto.

2 – Non è un roditore

Il furetto viene spesso scambiato per un roditore, a causa delle sue dimensioni: nulla di più sbagliato. Si tratta di un mustelide, un predatore e carnivoro. Molto probabilmente i roditori li apprezzerebbe come pasto!

E’ molto importante capire che il furetto deve mangiare carne, possibilmente cruda, perchè è nella sua natura. Assimilano infatti le proteine come ogni carnivoro e non possono assolutamente seguire la dieta che si riserva ai roditori. Per sfatare il mito che la carne cruda li renda più aggressivi, ricordate: non è la carne che rende cattivi, ma la cattiva alimentazione!

3 – Non è un animale selvatico

Molte persone pensano che sia scarsamente addomesticabile, in quanto animale selvatico. Nulla di più sbagliato: il furetto ha fatto la sua comparsa ai tempi degli antichi egizi e da allora, proprio come i cani e i gatti, non è in grado di vivere in natura, ma dipende dall’uomo.

Ama infatti la compagnia umana e non sopporta la solitudine: una cosa importante da prendere in considerazione in caso si accolga in famiglia un furetto.

4 – E’ antiallergico e ama la pulizia

Il furetto è un animale praticamente antiallergico! Sono veramente rare le persone che risultano allergiche al pelo del furetto e pertanto è un animale molto consigliato a chi risulta allergico ad altri animali. Naturalmente prima di prenderne un esemplare è meglio fare i test allergici in ogni caso.

©Selbe Lynn

Il furetto ama molto la pulizia e va assolutamente lavato, spazzolato e bisogna anche tagliargli le unghiette: insomma bisogna prendersi cura di lui in modo completo e con costanza.

5 – Ama giocare

Chiunque diventi genitore adottivo di un furetto sappia che bisogna dedicargli tempo per giocare e portarlo a spasso! Inoltre con un po’ di addestramento può imparare ad usare le toilette per gatti e a capire il proprio nome quando lo si chiama.

©Max Moreau

Sono assoluti amanti dei giochi: non possono mancare in casa dei tunnel, ponti sospesi su cui saltare e palline!

6 – Ama dormire

Il furetto dorme tantissime ore al giorno: questo non vuol dire che sia malato, apatico o annoiato. Semplicemente ne ha fisiologicamente bisogno! Sono animali notturni in prevalenza, nonostante varino il loro ritmo in funzione della loro famiglia umana. Certo, se viene tenuto in gabbia o lasciato solo a lungo potrebbe dormire più del dovuto, ma non disturbatelo inutilmente se la sua vita scorre tranquilla.

Un regalo fantastico per un furetto infatti è un’amaca: adorano dormire sospesi!

©Selbe Lynn

7 – Non va tenuto in gabbia

Come dicevamo al punto sopra il furetto non può vivere in gabbia. Il fatto che non abbai o miagoli per lamentarsene non vuol dire che ne è felice! Potete attrezzarvi con una gabbia molto grande, per spostamenti o per chiuderlo in rari momenti o la notte, ma la soluzione migliore è lasciarla aperta per permettergli di andare e venire.

La gabbia poi potete attrezzarla come una sua piccola stanzetta e l’ideale è che sia disposta su più piani: toilette, ciotole per il cibo, amaca per dormire, giochini.

8 – E’ estremamente curioso

Il furetto è un animale curioso: molto curioso! Così come per i conigli è fondamentale mettere in sicurezza la casa prima del suo arrivo o, se non tutta, almeno le stanze a cui ha accesso. Bisogna prevenire qualsiasi fuga, perchè non saprebbe tornare a casa, ma soprattutto è importante evitare fili scoperti da mordicchiare e pertugi in cui si possa incastrare e farsi anche molto male!

 9 – Ha bisogno di cure veterinarie

Come tutti gli animali che vivono con noi umani è importante sottoporlo a visite mediche. Bisogna portarlo regolarmente dal veterinario per i controlli e per farlo microchippare, ricordando di scegliere un veterinario esperto in esotici.

Bisogna anche fare attenzione perchè il furetto può contrarre l’influenza da noi umani, quindi bisogna fare attenzione quando si è malati a non sbaciucchiarli!

©Tetting

10 – Si può adottare invece che comprare!

Data la scarsità di informazioni sui furetti e la moda lanciata da alcuni film di Hollywood (vi ricordate il film “E alla fine arriva Polly?”) sono molte le persone che hanno acquistato impulsivamente un furetto e hanno poi deciso di sbarazzarsene in svariati modi.

Questo atteggiamento è molto distante, se non parallelo, al nostro modo di vivere con gli animali: noi promuoviamo l’adozione di furetti che cercano una famiglia consapevole e li possano amare come meritano! Ci sono alcune associazioni di volontari che se ne occupano in Italia, tra cui la onlus FurettoMania, che è la più grande.

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La lunghezza delle orecchie viene misurata dalla punta di un orecchio alla punta dell’altro.

Coniglio Ariete

Si tratta di una razza gigante: ha un corpo massiccio, largo e raccolto ed è dotato di una pelliccia folta, anche se non troppo lunga. Ha una testa piuttosto larga e ben sviluppata, con il naso convesso. Le sue origini partono dal 1850 circa in Francia, frutto di incroci tra arieti inglesi e altre provenienze europee ad oggi scomparse o non riconosciute.

©Jeanette

Informazioni tecniche

Lunghezza orecchie: 38-45 cm

Peso: 4,5-5,5 Kg (e anche oltre!)

Colori: tutte le colorazioni, tranne argentata

Coniglio Ariete piccolo

Come il nome fa intuire si tratta di una versione più piccola dell’ariete francese, che abbiamo visto sopra. E’ importante ricordare che non si tratta di una razza nana. Nato negli Stati Uniti negli anni ’70 del 1900, è stato riconosciuto ufficialmente nel 1974.

©Akira-T

Informazioni tecniche

Lunghezza orecchie: 30-38 cm

Peso: 3 Kg 

Colori: tutte le colorazioni, tranne argentata

Coniglio Ariete nano

Uno dei conigli nani per eccellenza e molto amato per il suo aspetto accattivante e puccioso. L’ariete nano è anche conosciuto in Inghilterra come “miniature lop” e in Europa come ariete Olandese, proprio per le sue origini: questa minuscola razza è stata selezionata a partire da arieti francesi e inglese e conigli nani (si presume varietà ermellino).

Questa versione mignon dell’ariete ricalca le stesse caratteristiche fisiche, tuttavia hanno zampe corte e il collo non è visibile.

©Mark McQuitty

Informazioni tecniche

Lunghezza orecchie: 24-28 cm

Peso: 1-1,5 Kg 

Colori: tutte le colorazioni, tranne argentata

Coniglio Ariete inglese

Questi conigli sono stati i primi ad essere selezionati in Inghilterra verso il 1850 e l’abitudine di tenerli come animali da compagnia ha contribuito alla diffusione iniziale della tipologia ariete. Sono molto più snelli rispetto alle altre razze e il loro corpo ha la forma di un mandolino.

La loro caratteristica distintiva tuttavia sono le orecchie: lunghissime, fino a toccare terra e molto delicate. Necessitano di cure particolari e dedicate e l’allevamento è consigliato solo a persone esperte.

©cliff reppart

Informazioni tecniche

Lunghezza orecchie: minima 58 cm

Peso: 4,75-5 Kg 

Colori: tutte le colorazioni, tranne argentata

American Fuzzy Lop

Questo tipo di coniglio ariete non è riconosciuto dagli standard ufficiali. Le sue origini, americane, sono intrecciate con l’ariete nano: all’inizio quest’ultimo presentava solo colorazioni senza macchie, che alcuni allevatori decisero di introdurre. Durante la selezione uscì come carattere recessivo la pelliccia più folta, che venne accentuata grazie a degli incroci con la varietà angora.

Informazioni tecniche

Lunghezza orecchie: non c’è ancora uno standard ufficiale a cui fare riferimento, tuttavia riprende molto le misure dell’ariete nano.

Peso: 1,5 Kg 

Colori: tutte le colorazioni senza macchie, macchie su fondo bianco.

Nel caso stiate valutando di adottare un coniglio ariete ricordatevi: le loro orecchie necessitano di costanti attenzioni e cure, più di quelle riservate ad altre specie di conigli. Non è la taglia che fa la differenza e il loro carattere è soggettivo come per tutti gli altri conigli.

Vi lasciamo anche qualche spunto su come preparare una casa confortevole per il vostro coniglio!

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Il carattere mansueto ed esuberante, unito al fatto che sono roditori molto indipendenti, li rende perfetti come animali da compagnia, ma ci sono 10 cose da sapere assolutamente per chi decide di adottarne uno!

©gehantao971031

1 – Origini del cincillà

Il Cincillà era in origine un roditore selvatico, endemico dell’America del Sud. Vive ancora oggi, in piccoli gruppi sparsi, sulla catena andina in Cile, Bolivia e Perù oppure in zone rocciose e con scarsa vegetazione. Il loro nome deriva proprio da una tribù, chiamata Chibca, che occupava il territorio boliviano e li cacciava per la loro pregiata pelliccia.

2 – La sua pelliccia e mutazioni di colore

Sono dei roditori dalla pelliccia morbidissima. E’ molto densa e soffice, che presenta circa 50-80 peli per ogni follicolo: un essere umano ne produce circa 2-3, a confronto.

©Sean mason

3 – Quanto vive in media

Si tratta di una specie molto longeva, che vive in media 10 anni. Tuttavia con buone cure ed affetto, in cattività, può vivere anche fino a 20 anni.

4 – Vede con i baffi

5 – E’ dolce ma poco “fisico”

Si tratta di un animale veramente adatto a chiunque ami gli animali: il suo carattere docile raramente lo mette in condizione di mordere. Però è bene ricordare che non è un giocattolo e, sebbene molto dipenda dal carattere del singolo, non ama essere preso in braccio e coccolato eccessivamente.

©Daniel

6 – E’ un roditore sportivo

Da amanti di zone rocciose e aspre, hanno un istinto che li porta ad arrampicarsi, scalare e saltare qua e là. Sono in grado di saltare fino a 2 m, grazie anche alla loro lunga coda che li aiuta a mantenere l’equilibrio.

Per chi desidera un cincillà è fondamentale che prenda in considerazione l’idea di dedicargli un’ampio spazio attrezzato, dove il roditore possa dare sfogo alla sua innata curiosità e voglia di acrobazie! Scalette, corde, ripiani e mensole verticali e tanti altri giochi che possano stimolarlo.

7 – Cosa mangia

E’ un animale erbivoro e come tale si nutre prevalentemente di fieno secco e fresco, con aggiunte minime di frutta e verdura fresca. Bisogna aver cura di evitare alimenti ricchi di zuccheri e troppo acquosi, come la lattuga. Da evitare assolutamente sono ovviamente cibi non adatti, come ovviamente carni o farinacei e cereali oppure verdure cotte e fritte.

©Ben Seese

8 – Fa il bagno nella sabbia

Una caratteristica tipica di questi roditori è il bagno nella sabbia. I cincillà infatti sono animaletti molto puliti e assolutamente inodore. La sabbia permette loro di lavare e lucidare la loro pelliccia: è importante fornire sempre una vaschetta con sabbia pulita, almeno quotidianamente.

9 – Perde il pelo… se ha paura

10 – E’ indipendente

Ma se io avessi un cane o un gatto? Forse non è il caso di farli vivere assieme! Ricordate che si tratta di animali predatori e qualsiasi inserimento deve essere valutato con degli specialisti, anche se in linea generale lo sconsigliamo.

©Shannon Landers

Per quanto riguarda la convivenza con i conigli, può andare bene oppure no, dipendentemente dal carattere di entrambi: il coniglio è generalmente socievole, mentre il cincillà è più indipendente.

Una buona convivenza si potrebbe instaurare tra cincillà soli oppure con  delle cavie peruviane: hanno molto in comune, oltre alle origini, ed entrambi sono poco territoriali e mansueti.

Per approfondire l’argomento ti consigliamo questo libro:

Il cincillà, di Yves Masiac

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 L’isola dei conigli

Okunoshima ha una storia del tutto particolare. Tra gli anni ’30 e ’40 del 1900 è stata un sito militare segreto, utilizzato per la produzione di gas velenoso da usare durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu scelta proprio per la sua lontananza dalla terra ferma e cancellata dalle mappe.

©c_msmt

L’arrivo dei conigli è avvolto dalla medesima aura di segretezza: secondo alcune versioni sono stati portati per testare gli effetti dei gas, mentre secondo altre sono arrivati solo in seguito. Quel che è certo è che ad oggi sono i padroni dell’isola, dove si trova solo un museo dedicato alla fabbrica dei gas tossici.

©c_msmt

I conigli

Vivono completamente liberi in diverse colonie, sparse per l’isola. Questi coniglietti sono ormai migliaia, grazie al fatto che non hanno predatori naturali sull’isola e, ormai diventati una grandissima attrazione turistica, vivono indisturbati: è persino vietato l’accesso all’isola a cani e gatti, in modo da tutelare questi pelosetti.

La fama dei conigli è cresciuta esponenzialmente con l’arrivo dei social network e i video su facebook o youtube che ritraggono persone attorniate da conigli, mentre giocano assieme. La particolarità di questi conigli è proprio quella di non avere alcuna paura dell’uomo, che viene visto come primaria fonte di cibo e premietti. Diciamocelo… a noi umani piace viziare gli animali!

©ikumi C

I conigli sono anche utili al mantenimento dell’ecosistema di quest’isola: la loro presenza aiuta a ridurre l’erba cattiva e a tenere lontani determinati parassiti.

Come arrivare e dove pernottare

Prima di tutto, mai arrivare all’isola a mani vuote! Conviene partire già con un pochino di cibo per conigli o un po’ di verdura fresca, in quanto sull’isola e sul traghetto i prezzi per nutrire i coniglietti potrebbero essere un po’ alti.

©Rururu Rutsu

©c_msmt

Poi, ricordando che si tratta di un’isola, si trova un albergo e anche la possibilità di campeggiare, previa prenotazione. L’albergo è dotato di servizio navetta che lo collega al porto dell’isola (anche se la distanza è davvero breve anche a piedi!), di un negozio, un ristorante e una spa.

Che voi decidiate di andarvi in giornata o di sostare in albergo dovete recarvi al porto di Tadanoumi per l’imbarco sul traghetto, il cui tragitto fino all’isola dei conigli dura circa 15 minuti.

Se state programmando un viaggio in Giappone non potete non includere anche queste meravigliose mete!

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